Stangenbohnen im Hochbeet anbauen

Wer im Hochbeet schon Buschbohnen angebaut hat, kennt eine Pflanze, die flach bleibt und sich mit wenig Aufwand begnügt. Bei Stangenbohnen sieht die Ausgangslage anders aus: Sie brauchen ein Gerüst, das sie tragen kann, und sie stellen an den Standort im Beet eigene Bedingungen, die sich von der ebenerdigen Kultur unterscheiden. Wer sich einmal mit der Rankhilfe befasst, gewinnt dafür etwas, das die niedrige Verwandte nicht bietet: eine Ernte, die sich über Monate zieht, und eine Fläche im Beet, die nach oben statt nach den Seiten wächst.

Dieser Beitrag beschäftigt sich deshalb ausschließlich mit dem, was Stangenbohnen von anderen Kulturen im Hochbeet unterscheidet: der Wahl der richtigen Rankhilfe, der Befestigung am Metallrand, dem Platzbedarf zwischen den Stangen und der Frage, wie sich eine zwei Meter hohe Konstruktion in einem vergleichsweise kleinen Beet sinnvoll unterbringen lässt, ohne dass sie den übrigen Kulturen die Sonne nimmt. Aussaat, Pflege und Erntetechnik, die für Bohnen allgemein gelten, sind an anderer Stelle im Blog behandelt und werden hier nicht wiederholt.

Warum sich Stangenbohnen für das Hochbeet besonders eignen

Ein Hochbeet ist von allen Seiten begrenzt, und genau diese Begrenzung macht Stangenbohnen zu einer naheliegenden Wahl. Während Buschbohnen eine Fläche beanspruchen, die sich in einem kleinen Beet schnell erschöpft, wächst die Stangenbohne über einen begrenzten Standraum am Boden in die Höhe. Auf derselben Grundfläche, die eine Reihe Buschbohnen benötigt, tragen wenige Stangen über die ganze Saison ein Vielfaches an Hülsen. Für ein Hochbeet mit begrenzter Fläche ist das ein Argument, das schwerer wiegt als bei einem ausgedehnten Gartenbeet, wo Platz meist die geringste Sorge ist.

Hinzu kommt die Arbeitshöhe. Ein Hochbeet bringt die Pflanze schon auf etwa achtzig Zentimeter über den Boden, und eine Stangenbohne setzt darauf noch einmal zwei Meter oder mehr. Die unteren Blütentrauben und ersten Hülsen hängen dadurch in einer Höhe, die Sie ohne Bücken erreichen. Bei der ebenerdigen Buschbohne fehlt dieser Effekt vollständig, weil sie ihre Hülsen dicht über der Erde bildet. Wer die Bohnen alle zwei bis drei Tage kontrolliert, wie es für eine gleichmäßige Ernte nötig ist, merkt diesen Unterschied schnell.

Ein dritter Punkt betrifft die Statik der Kultur selbst. Stangenbohnen binden sich mit ihren windenden Trieben von allein an eine senkrechte Stütze und brauchen, anders als Erbsen oder Gurken, kein Anbinden von Hand. Das reduziert den Pflegeaufwand über die Saison erheblich, sobald das Gerüst einmal steht. Der eigentliche Aufwand verschiebt sich damit an den Anfang: auf die Wahl und den sicheren Aufbau der Rankhilfe, bevor die ersten Triebe überhaupt Halt suchen.

Bei der Wahl des Stangenmaterials spielt außerdem eine Rolle, wie lange die Konstruktion halten soll. Haselnussstangen oder Bambusrohre sind leicht und preiswert zu bekommen, verrotten aber nach wenigen Jahren dort, wo sie in der feuchten Erde stecken. Wer eine langlebigere Lösung sucht, greift eher zu imprägnierten Holzstangen oder zu Metallstäben, die sich zudem leichter mit einer Schraubverbindung an der Beetwand fixieren lassen, als es bei rundem Naturholz möglich wäre. Für welches Material man sich entscheidet, hängt am Ende davon ab, wie oft das Gerüst über die Jahre neu aufgebaut werden soll.

Bedenken Sie dabei auch, dass eine Stangenbohne über die Saison deutlich mehr Blattmasse bildet als eine Buschbohne gleicher Anzahl an Pflanzen. Diese Blattmasse verdunstet Wasser, wirft Schatten und verändert das Kleinklima an dieser Stelle des Beetes spürbar - ein Effekt, den Sie bei der Planung der Nachbarschaft von Anfang an mit einplanen sollten, statt ihn erst zu bemerken, wenn die Pflanzen bereits ihre volle Höhe erreicht haben.

Den richtigen Platz im Beet finden

Die Standortwahl innerhalb des Hochbeets entscheidet mehr als bei jeder anderen Kultur über den Erfolg der Nachbarpflanzen. Eine ausgewachsene Stangenbohne wirft bei tiefstehender Sonne einen Schatten, der leicht mehrere Beetbreiten lang wird. Stehen die Stangen mitten im Beet, nehmen sie niedrigeren Kulturen wie Salat, Radieschen oder Kräutern über weite Teile des Tages das Licht. Die bewährte Lösung ist die Nordseite des Beetes, von der Sonne aus gesehen: Dort wirft die Reihe ihren Schatten nach außen, während die übrige Bepflanzung ungehindert Sonne bekommt.

Innerhalb der Reihe braucht jede Stange am Boden einen eigenen Kreis von etwa fünfundzwanzig bis dreißig Zentimetern Durchmesser, in dem Sie die vier bis fünf Bohnenkörner dieser Stange aussäen. Zwischen zwei Stangen sollten mindestens vierzig Zentimeter Abstand bleiben, besser fünfzig, damit sich die ausgewachsenen Pflanzen an den Stangen nicht gegenseitig ins Licht wachsen und die Luft zwischen den Reihen zirkulieren kann. Bei einem schmalen Hochbeet lässt sich das nur mit wenigen Stangen umsetzen - vier bis sechs Stück sind für ein Beet üblicher Breite ohnehin realistisch, mehr würde das Beet für andere Kulturen vollständig verdrängen.

Wichtig ist auch der Abstand zur Beetwand selbst. Setzen Sie die Stangen zu dicht an den Rand, erschwert das später die Ernte von der Außenseite, weil kein Platz zum Hinstellen bleibt. Ein Abstand von zwanzig bis dreißig Zentimetern zur Innenkante der Wand hat sich bewährt - nah genug, um das Gerüst später an der Wand zu sichern, aber weit genug, um an drei Seiten der Pflanze heranzukommen.

Denken Sie außerdem an die Windrichtung am Standort. Steht das Beet an einer Ecke, die regelmäßig dem Wetter zugewandt ist, lohnt es sich, die Stangenreihe parallel zur Hauptwindrichtung auszurichten statt quer dazu. Eine lange, schmale Reihe bietet dem Wind weniger Angriffsfläche als ein breiter, quer gestellter Block aus mehreren Reihen nebeneinander.

Rankhilfen im Vergleich

Für Stangenbohnen im Hochbeet stehen Ihnen mehrere Bauformen zur Wahl, und sie unterscheiden sich deutlich in Aufwand, Stabilität und Platzbedarf. Die klassische Form ist das Tipi aus drei bis vier Bohnenstangen, die oben zusammengebunden werden und unten einen weiten Kreis bilden. Diese Bauform steht ausgesprochen stabil, weil sich die Kräfte aus mehreren Richtungen gegenseitig abfangen, braucht dafür aber auch den meisten Grundflächenanteil des Beetes - der Kreis am Boden ist deutlich breiter als die Fläche, die die Pflanzen später tatsächlich einnehmen.

Platzsparender ist das Schnurgerüst: Von einer waagerechten Querstange oder einer festen Leiste oberhalb des Beetes hängen einzelne Schnüre senkrecht bis zur Erde, jede für eine Pflanze. Diese Bauform lässt sich exakt auf die Beetbreite zuschneiden und stellt jeder Bohne eine eigene, gerade Bahn zur Verfügung, was das Ernten erleichtert, weil die Hülsen nicht zwischen mehreren Trieben verborgen hängen. Der Nachteil liegt in der oberen Halterung: Ohne einen stabilen Querbalken oder eine Wandbefestigung fehlt der Konstruktion der nötige Halt, und sie neigt bei Wind zum Schwingen.

Ein Rankgitter aus Metall oder Holz, wie es auch für Gurken oder Erbsen verwendet wird, eignet sich für Stangenbohnen nur bedingt. Die Maschen müssten für die windenden Triebe schmal genug sein, während sie für Ranken größerer Maschenweiten reichen würden. Wer ohnehin ein Gitter für Mischkultur mit rankenden Erbsen oder Gurken plant, kann es mit engmaschigen Zusatzstäben für die Bohnen ergänzen; als alleinige Lösung nur für Stangenbohnen ist ein Tipi oder ein Schnurgerüst meist die einfachere Wahl.

Wenn Sie sich zwischen den Bauformen nicht entscheiden können: Ein Beet, das für mehrere rankende Kulturen im Jahresverlauf genutzt wird, profitiert von einer festen Grundkonstruktion, an der sich je nach Saison verschiedene Hilfsmittel befestigen lassen. Wie sich ein Rankgitter allgemein mit einem Hochbeet kombinieren lässt, welche Kletterpflanzen dazu passen und worauf bei der Befestigung insgesamt zu achten ist, behandelt der Beitrag "Hochbeete mit Rankgitter kombinieren" ausführlicher - die folgenden Abschnitte konzentrieren sich auf die Besonderheiten, die speziell für Stangenbohnen gelten.

Eine vierte, seltener genutzte Bauform ist das V-Gerüst aus zwei gegeneinander geneigten Stangenreihen, die sich oben kreuzen. Es braucht am Boden fast so viel Platz wie ein Tipi, bietet aber zwei getrennte Rankflächen, wenn Sie zwei Sorten nebeneinander ziehen möchten. Für ein kleines Hochbeet ist diese Bauform meist zu aufwendig, für ein besonders breites Beet mit Platz für zwei Reihen kann sie sich lohnen.

Die Konstruktion sicher an der Beetwand befestigen

Ein zwei Meter hohes Gerüst voller Blattmasse bietet dem Wind eine erhebliche Angriffsfläche, deutlich mehr, als die einzelne Stange vor der Bepflanzung vermuten lässt. Steckt man die Konstruktion nur locker in die Erdfüllung, kippt sie bei Sommergewittern leicht um - mitsamt der Ernte, die zu diesem Zeitpunkt der Saison oft schon in voller Blüte steht. Deshalb gehört zu jeder Rankhilfe im Hochbeet eine Befestigung, die über das reine Stecken hinausgeht.

Bei einem Metall-Hochbeet lässt sich die Wand selbst als Verankerungspunkt nutzen. Eine einfache Schelle oder ein durchbohrter Winkel, mit einer Schraube auf der umlaufenden Oberkante befestigt, gibt den äußeren Stangen eines Tipis oder den Eckpfosten eines Schnurgerüsts erheblich mehr Halt als die Erdfüllung allein - das gilt für ein rundes Beet ebenso wie für ein rechteckiges, weil die Oberkante bei jeder Form gleichermaßen zugänglich ist. Setzen Sie die Schraubverbindung so, dass sie sich bei Bedarf wieder lösen lässt, damit sich die Wand am Saisonende ohne Beschädigung freiräumen lässt.

Manche Gärtner verzichten bewusst auf jede Bohrung in der Wand und stützen die Konstruktion stattdessen mit tief in die Füllung gesteckten Zusatzpfählen, die außerhalb des eigentlichen Kreises stehen und über Querstreben mit den Bohnenstangen verbunden sind. Diese Lösung braucht mehr Platz, kommt aber ohne jeden Eingriff in die Beetwand aus - eine Abwägung, die von Ihrer eigenen Wand und der bevorzugten Handhabung abhängt.

Unabhängig von der gewählten Befestigung gilt: Prüfen Sie die Verbindungen nach jedem stärkeren Wind noch einmal von Hand. Eine Schraube, die sich durch das Schwanken der Konstruktion über Wochen gelockert hat, fällt oft erst auf, wenn es bereits geregnet und die Blattmasse zusätzliches Gewicht angesetzt hat. Ein kurzer Rundgang nach jedem stärkeren Regen oder Sturm gehört deshalb ebenso zur Pflege wie das Gießen selbst.

Aussaat mit Blick auf das Gerüst

Die eigentliche Aussaat von Stangenbohnen folgt denselben Grundregeln wie bei anderen Bohnen: keine Aussaat vor den Eisheiligen, feuchte statt nasse Erde, und eine Bodentemperatur von mindestens zehn Grad, damit die Kerne nicht faulen, bevor sie keimen. Die Besonderheit bei der Rankform liegt nicht im Zeitpunkt, sondern in der Anordnung: Weil jede Stange später vier bis sechs Triebe tragen soll, säen Sie um jede Stange herum im Kreis, nicht in einer durchgehenden Reihe wie bei Buschbohnen.

Gehen Sie dabei von der fertigen Stange aus, nicht umgekehrt: Erst das Gerüst aufstellen, dann rund um jeden Fußpunkt die Samen setzen. Wer zuerst sät und die Stangen anschließend zwischen die Keimlinge steckt, beschädigt beim Einstecken zwangsläufig einen Teil der jungen Wurzeln. Nach dem Auflaufen wird auf die kräftigsten drei bis vier Sämlinge je Stange ausgedünnt - mehr Triebe an einer Stange konkurrieren nur um Licht und Rankfläche, ohne den Ertrag entsprechend zu steigern.

Auch beim Aussaatzeitpunkt selbst lohnt ein Blick auf die eigene Region. In milden Lagen kann man schon Anfang Mai zu säen wagen, sofern keine Kaltluft im Garten steht, während in frostgefährdeten Tälern und auf freien Flächen bis Mitte Mai gewartet werden sollte. Ein Hochbeet erwärmt sich dabei ohnehin schneller als gewachsener Boden, sodass die Aussaat dort in der Regel einige Tage früher möglich ist als im Gartenbeet daneben - dieser Vorsprung sollte aber nicht dazu verleiten, den Termin der letzten Fröste völlig zu ignorieren.

Wer die Erntezeit strecken möchte, kann eine zweite, kleinere Aussaat drei bis vier Wochen nach der ersten vornehmen, an einer eigenen, kürzeren Rankhilfe im selben Beet. Die zweite Aussaat beginnt dann zu tragen, wenn die erste Reihe bereits nachlässt, und verlängert die Erntezeit bis in den frühen Herbst. Das setzt allerdings voraus, dass im Beet noch Platz für ein zweites, kleineres Gerüst ist - bei einem stark belegten Beet ist diese Option eher die Ausnahme als die Regel.

Sortenunterschiede, die den Anbau beeinflussen

Stangenbohnen unterscheiden sich in der Hülsenfarbe und -form stärker als Buschbohnen, und diese Unterschiede sind mehr als nur eine Frage der Optik. Grüne Sorten sind die verbreitetste Form und meist die ertragreichsten. Gelbe Sorten, oft als Wachsbohnen bezeichnet, sind milder im Geschmack und werden von manchen Sorten schneller faserig, wenn Sie die Ernte verpassen - hier lohnt sich ein häufigerer Rundgang als bei grünen Sorten. Violette Hülsen sind im Wuchs meist genauso kräftig wie grüne, verlieren beim Kochen aber ihre Farbe und werden grün, was gelegentlich für Verwirrung sorgt, wenn man es nicht erwartet.

Eine eigene Kategorie sind Käferbohnen, auch Feuerbohnen genannt: Diese Sorten wachsen kräftiger und höher als die meisten anderen Stangenbohnen, oft deutlich über zwei Meter, und tragen große, kräftig gezeichnete Samen. Ihre roten oder zweifarbigen Blüten machen sie zusätzlich zu einer Kultur mit Zierwert, was in einem Hochbeet, das auch gesehen werden soll, ein Argument sein kann. Allerdings brauchen sie ein entsprechend stabileres und höheres Gerüst, das bei der Planung von vornherein mitgedacht werden sollte.

Bei der Sortenwahl lohnt sich ein Blick auf die Reifezeit, die zwischen frühen und späten Sorten um mehrere Wochen variieren kann. Wer mehrere Sorten mit unterschiedlicher Reifezeit an verschiedenen Stangen desselben Beetes zieht, verteilt die Erntemenge automatisch über einen längeren Zeitraum, statt an einem einzigen Höhepunkt der Saison mit einer großen Menge auf einmal dazustehen.

Ertrag und Erntedauer über die Saison

Der wichtigste Unterschied zur Buschbohne liegt im zeitlichen Verlauf der Ernte. Eine Buschbohne blüht innerhalb weniger Wochen komplett aus und lässt sich dann über einen begrenzten Zeitraum konzentriert abernten, was sich gut für das Einkochen in großen Mengen eignet. Eine Stangenbohne dagegen bildet fortlaufend neue Blüten an der Triebspitze, solange regelmäßig geerntet wird, und liefert dadurch über acht bis zehn Wochen hinweg immer wieder kleinere Mengen frischer Hülsen.

Für die Küchenplanung bedeutet das zwei unterschiedliche Strategien. Wer größere Mengen für Vorräte braucht, ist mit Buschbohnen im Vorteil, weil sich der Arbeitsaufwand für das Verarbeiten auf wenige Tage konzentrieren lässt. Möchten Sie dagegen über den Sommer regelmäßig frische, kleine Portionen ernten, ohne sich um Konservierung zu kümmern, profitieren Sie von der Stangenbohne, deren laufende Erträge sich fast beiläufig in die Wochenküche einbauen lassen.

Beide Kulturen lassen sich im selben Beet an unterschiedlichen Stellen kombinieren, sofern der Platz reicht: eine kurze Reihe Buschbohnen für die konzentrierte Ernte, dazu wenige Stangen für die kontinuierliche Versorgung über den Sommer. Diese Kombination nutzt die unterschiedlichen Stärken beider Formen, statt sich für die eine oder die andere zu entscheiden.

Mischkultur unter und neben dem Gerüst

Der Bereich am Fuß der Stangen bleibt in den ersten Wochen nach der Aussaat weitgehend frei, weil die jungen Bohnen noch keine nennenswerte Blattmasse bilden. Diese Zeit können Sie für schnell wachsende Kulturen nutzen, die geerntet sind, bevor die Bohnenpflanzen den Boden beschatten - Radieschen etwa oder ein früher Salat, der innerhalb von vier bis sechs Wochen erntereif ist und dem Gerüst danach Platz macht.

Als dauerhafte Nachbarn haben sich Bohnenkraut und niedrig wachsende Kräuter bewährt, die im Halbschatten der höheren Pflanzen gut zurechtkommen. Deren Duft hält man in der Nachbarschaft von Bohnen für einen Grund, warum dort manche Schädlinge seltener auftreten, auch wenn sich das im Einzelfall schwer nachweisen lässt. Kohlrabi und andere Kohlgewächse vertragen sich mit Bohnen ebenfalls gut und profitieren im Sommer sogar vom Schatten, den die Stangen am Nachmittag werfen. Zwiebeln und Lauch gelten dagegen als schlechte Nachbarn für Bohnen jeder Wuchsform - dieser Punkt gilt für Stangenbohnen genauso wie für Buschbohnen und sollte bei Ihrer Beetplanung berücksichtigt werden.

Wichtig ist, den Halbschatten der Stangen bei der Planung tatsächlich als Ressource zu behandeln und nicht als Verlustfläche. Ein Streifen, der wegen der Bohnenstangen ohnehin nur eingeschränkt Sonne bekommt, eignet sich besser für schattenverträgliche Kulturen als für Kulturen, die volle Sonne brauchen und dort ohnehin nur mittelmäßig gedeihen würden. Beobachten Sie über die ersten Wochen, wie weit der Schatten tatsächlich reicht, bevor die Plätze für die zweite Kultur endgültig festgelegt werden.

Gießen einer hohen, dicht belaubten Pflanze

Für den Wasserbedarf des Hochbeets insgesamt gelten die üblichen Richtwerte für heiße Wochen, ausführlich behandelt im Beitrag "Hochbeet richtig giessen". Eine Besonderheit bei Stangenbohnen ergibt sich jedoch aus der Wuchsform selbst: Eine dicht belaubte, zwei Meter hohe Wand aus Blättern trocknet den Boden an ihrem Fuß schneller aus, als es die ebenerdige Buschbohne tut, weil die Blattmasse Wind an die Erde heranlässt und gleichzeitig selbst viel Wasser verdunstet.

Prüfen Sie deshalb die Feuchtigkeit direkt am Fuß der Stangen häufiger als in anderen Bereichen des Beetes, besonders sobald die Pflanzen ihre volle Höhe erreicht haben und dicht belaubt sind. Eine Mulchschicht am Fuß jeder Stange hilft, die zusätzliche Verdunstung abzufedern, ohne dass mehr gegossen werden muss als im übrigen Beet.

Gießen Sie dabei gezielt am Boden und nicht über das Laub, das bei einer so dichten Konstruktion ohnehin nur schlecht abtrocknet. Feuchtes Laub, das über Nacht nass bleibt, begünstigt bei Bohnen dieselben Pilzkrankheiten, die auch bei anderen dicht wachsenden Kulturen im Hochbeet ein Problem darstellen können.

Am Ende der Saison

Sobald die Nächte kühler werden und die Blüte spürbar nachlässt, endet die Erntezeit der Stangenbohne von selbst. Anders als bei der Buschbohne, deren Ernte konzentriert in wenigen Wochen abgeschlossen ist, zieht sich das Ende bei der Stangenbohne über mehrere Wochen hin, in denen die Erträge Woche für Woche spürbar geringer werden.

Beim Abräumen gilt für Stangenbohnen dasselbe Prinzip wie für Buschbohnen: Die Wurzeln bleiben nach Möglichkeit in der Erde, damit der darin gebundene Stickstoff der nächsten Kultur zugutekommt, während nur das Kraut über dem Boden abgeschnitten wird. Bei der Stangenbohne kommt hinzu, dass sich die Triebe fest um das Gerüst gewickelt haben und sich nur schwer in einem Stück abziehen lassen - meist ist es einfacher, die Triebe direkt am Gerüst zu durchtrennen und erst danach vom Material zu lösen.

Das Gerüst selbst sollte nach der Saison abgebaut und trocken gelagert werden, sofern es aus Holz besteht - stehend im Freien übersteht eine Bohnenstange den Winter deutlich schlechter als liegend und trocken untergebracht. Metallene Rankhilfen sind darin unempfindlicher, profitieren aber ebenfalls davon, wenn Sie Schrauben und Verbindungen vor dem Winter noch einmal nachziehen und die Wandbefestigung lösen, damit sich dort keine Feuchtigkeit über Monate sammelt.

Fazit

Stangenbohnen bringen in ein Hochbeet etwas, das die verbreitetere Buschbohne allein nicht leisten kann: eine Ernte, die sich über den ganzen Sommer verteilt, und eine Nutzung der Höhe, die auf begrenzter Grundfläche mehr Ertrag zulässt. Der Preis dafür ist ein Gerüst, das geplant, sicher befestigt und am Saisonende wieder abgebaut werden muss - Aufwand, der sich bei einer Buschbohne erübrigt. Wer diesen Aufwand einmal eingeplant hat, findet in der Stangenbohne eine Kultur, die sich in einem gut durchdachten Hochbeet mit wenig laufender Pflege über Monate selbst versorgt.