Himbeeren und Johannisbeeren im Hochbeet

Wenn Sie im Hochbeet bereits Tomaten, Salate oder Kohlrabi ziehen, denkt man bei Beerenobst oft zuerst an Erdbeeren, weil sie klein bleiben und sich problemlos zwischen Gemüse einfügen. Himbeeren und Johannisbeeren werden dagegen seltener in Betracht gezogen, dabei eignen sich beide gut für ein Hochbeet - vorausgesetzt, Sie planen von Anfang an mit ihrer Eigenart als mehrjährige Gehölze statt als Wechselkultur.

Der wichtigste Unterschied zu Heidelbeeren, die inzwischen ebenfalls häufiger im Hochbeet stehen, betrifft den Boden: Himbeeren und Johannisbeeren brauchen keinen sauren Sonderboden, sondern kommen mit der normalen, nahrhaften Hochbeet-Erde aus. Dieser Beitrag zeigt Ihnen, worauf es bei Standort, Pflanzung, Schnitt und Pflege ankommt, und wo sich die beiden Straucharten deutlich unterscheiden.

Zwei Beerensträucher, ein Hochbeet

Himbeeren (Rubus idaeus) und Johannisbeeren (Ribes rubrum, Ribes nigrum) gehören botanisch nicht zusammen, teilen sich im Garten aber dieselbe Rolle: beide sind mehrjährige, verholzende Sträucher, die über viele Jahre an ein und derselben Stelle stehen bleiben. Damit unterscheiden sie sich grundlegend von den Gemüsekulturen, die sonst im Hochbeet wechseln.

Ein Hochbeet bringt für beide Arten handfeste Vorteile mit. Die Erde ist locker, durchwurzelbar und frei von Steinen, die Beetkante erleichtert Ihnen die Ernte ohne Bücken, und die erhöhte Lage schützt die flach wachsenden Wurzeln der Himbeere vor Staunässe, die ihr mehr zusetzt als vielen anderen Sträuchern. Man gewinnt außerdem eine klare Abgrenzung zum übrigen Garten, was bei Himbeeren wegen ihrer Ausläufer ein eigenes Kapitel wert ist.

Zugleich bringt die Entscheidung eine Bindung mit sich, die bei einjährigem Gemüse nicht besteht. Wer Himbeeren oder Johannisbeeren pflanzt, legt einen Teil des Hochbeets für zehn Jahre und länger fest. Diese Fläche fällt für die übliche Fruchtfolge aus Starkzehrer, Mittelzehrer und Schwachzehrer aus, die sonst in vielen Hochbeet-Ratgebern beschrieben wird - sie gilt für die wechselnden Gemüsekulturen, nicht für die dauerhaft stehenden Gehölze.

Wer ein Hochbeet ausschließlich für Gemüse plant, sollte diese Bindung von Anfang an einkalkulieren, statt später festzustellen, dass ein Viertel der Fläche dauerhaft belegt ist. Am einfachsten lässt sich das lösen, indem Beerensträucher in ein eigenes, kleineres Hochbeet kommen oder eine feste Zone am Rand eines größeren Beets für sie reserviert bleibt.

Der Boden: nahrhaft statt sauer

Bei Heidelbeeren dreht sich fast jeder Ratgeber um den sauren Boden, den sie zwingend brauchen und den ein Hochbeet zuverlässig herstellen kann, weil die Füllung unabhängig vom gewachsenen Gartenboden bleibt. Bei Himbeeren und Johannisbeeren entfällt dieses Thema vollständig. Beide gedeihen in einem pH-Bereich von etwa 6,0 bis 6,5, also im leicht sauren bis neutralen Bereich, der ohnehin für die meisten Gemüsekulturen passt.

Das bedeutet: Der übliche Schichtaufbau eines Hochbeets - unten grobes Material wie Äste und Strauchschnitt, darüber Rasensoden, dann Laub und Rasenschnitt, darüber grober Kompost und obenauf reife Erde - eignet sich für Himbeeren und Johannisbeeren ohne Anpassung. Beide brauchen keine Rhododendronerde, keinen Nadelstreu und keine gezielte Ansäuerung, wie sie Heidelbeeren verlangen.

Wichtiger als der pH-Wert ist bei beiden Arten die Nährstoffversorgung. Himbeeren und Johannisbeeren zählen zu den Mittelzehrern, verlangen aber über die Standjahre hinweg regelmäßig Nachschub, weil sie anders als einjähriges Gemüse nicht durch eine Neubefüllung des Beets automatisch wieder auf frischer Erde stehen. Wer sie in ein neu befülltes Hochbeet setzt, kann in den ersten ein bis zwei Jahren von den im Kompost der Füllung gebundenen Nährstoffen zehren, muss danach aber gezielt nachdüngen.

Ein Punkt, den Sie beim Pflanzen mitdenken sollten: Beide Sträucher reagieren empfindlich auf Staunässe im Wurzelbereich, vertragen aber auch keine anhaltende Trockenheit. Eine gut durchlässige, aber wasserhaltende Erde, wie sie ein sauber aufgebautes Hochbeet ohnehin bietet, kommt diesem Bedarf entgegen.

Standort und Platzbedarf im Hochbeet

Beide Arten wollen einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Johannisbeeren vertragen mehr Schatten als Himbeeren und liefern selbst an einer Ostseite oder unter lichtem Baumschatten noch brauchbare Erträge, während Himbeeren für süße, aromatische Früchte auf mindestens sechs Stunden Sonne am Tag angewiesen sind. Wenn Sie im Hochbeet knapp mit Platz sind, eignet sich für Johannisbeeren eher eine schattigere Ecke, während die sonnigste Stelle den Himbeeren vorbehalten bleibt.

Beim Platzbedarf liegen beide Arten nah beieinander. Für einen Johannisbeerstrauch sollte man mit einer Fläche von etwa einem Quadratmeter rechnen, für eine Himbeerreihe mit einem Abstand von 40 bis 50 Zentimetern zwischen den einzelnen Ruten und mindestens 150 Zentimetern zur nächsten Kultur, weil sich die Ausläufer seitlich ausbreiten. In einem schmalen Hochbeet lohnt es sich, Beerensträucher an ein Ende zu setzen statt in die Mitte, damit sie das übrige Beet nicht von zwei Seiten beengen.

Windgeschützte Lagen begünstigen beide Arten, weil starker Wind bei Himbeeren die Ruten knickt und bei Johannisbeeren die Blüten im Frühjahr schädigt. Ein Hochbeet an einer Hauswand oder im Windschatten eines Sichtschutzelements bietet Ihnen hier von sich aus einen Vorteil, den ein freistehendes Beet nicht hat.

Himbeeren pflanzen und die Rankhilfe

Himbeeren sind Rankgehölze und brauchen zwingend eine Rankhilfe. Ohne Stütze legen sich die bis zu zwei Meter langen Ruten auf den Boden, knicken bei Wind und Fruchtlast, und die Ernte wird zur Sucharbeit im Gestrüpp. Bewährt hat sich ein Spalier aus zwei bis drei waagerechten Drähten in 60, 120 und 180 Zentimetern Höhe, gespannt zwischen zwei stabilen Pfosten an den Beetenden. Wie sich ein solches Rankgitter mit einem Hochbeet kombinieren lässt, beschreibt der Beitrag "Hochbeete mit Rankgitter kombinieren" ausführlich.

Pflanzen Sie im Herbst oder im zeitigen Frühjahr, solange der Boden frostfrei ist. Die Ruten kommen etwa fünf Zentimeter tiefer in die Erde, als sie in der Baumschule standen, und werden nach dem Pflanzen auf etwa 20 Zentimeter zurückgeschnitten, damit die Pflanze zunächst Wurzeln statt Laub bildet.

Wichtig für die Standfestigkeit ist eine stabile Verankerung der Pfosten. Da ein Hochbeet in der Regel keine tiefe, gewachsene Erdschicht unter der Füllung hat, sollten Sie die Spalierpfosten außerhalb der Beetwand im gewachsenen Boden einbetonieren oder tief einschlagen, statt sich allein auf die Füllung zu verlassen.

Sommer- und Herbsthimbeeren unterscheiden

Bei Himbeeren gibt es zwei Fruchtungstypen, die im Anbau unterschiedlich behandelt werden. Sommerhimbeeren tragen im Juni und Juli an zweijährigen Ruten - jede Rute wächst im ersten Jahr heran, überwintert, blüht und fruchtet im zweiten Jahr und wird danach entfernt. Herbsthimbeeren, auch remontierende Sorten genannt, tragen dagegen an einjährigen Ruten und liefern von August bis in den Oktober Früchte an Trieben, die im selben Jahr gewachsen sind.

Diese Unterscheidung entscheidet über den Rückschnitt, den ein späterer Abschnitt genauer behandelt, und über die Erntezeit. Wer beide Typen im selben Hochbeet pflanzt, verlängert die Erntesaison spürbar, muss aber beim Schnitt sauber zwischen den Rutenjahrgängen unterscheiden - eine Verwechslung kostet im schlimmsten Fall die gesamte Ernte des Folgejahres.

Für ein begrenztes Hochbeet ist es meist praktischer, sich auf einen Typ festzulegen. Herbsthimbeeren haben dabei den Vorteil, dass sie sich im Spätwinter vollständig bodennah zurückschneiden lassen, was die Pflege vereinfacht und das Risiko von Rutenkrankheiten senkt, weil kein altes Holz stehen bleibt.

Johannisbeeren pflanzen: der freistehende Strauch

Anders als die Himbeere wächst die Johannisbeere als freistehender Strauch ohne Rankhilfe und bildet mehrere Grundtriebe aus der Basis, die sich mit den Jahren zu einem lockeren, buschigen Gerüst entwickeln. Diese Wuchsform macht sie im Hochbeet unkomplizierter in der Handhabung als die Himbeere, weil kein Spalier gebaut und gepflegt werden muss.

Auch hier pflanzen Sie im Herbst oder zeitigen Frühjahr, etwas tiefer als im Anzuchttopf, damit die Pflanze zusätzliche Bodentriebe bilden kann. Nach der Pflanzung werden die Triebe um etwa die Hälfte zurückgeschnitten, um einen kompakten, gut verzweigten Strauch zu erziehen statt weniger langer Ruten.

Bei der Sortenwahl unterscheidet man rote, weiße und schwarze Johannisbeeren. Rote und weiße Sorten gehören botanisch zur selben Art und unterscheiden sich vor allem im Geschmack - weiße Früchte sind milder und weniger säurebetont. Schwarze Johannisbeeren (Ribes nigrum) sind eine eigene Art mit intensiverem Aroma und deutlich höherem Vitamin-C-Gehalt, verlangen aber einen kräftigeren Rückschnitt, weil sie überwiegend an einjährigem Holz fruchten, während rote und weiße Sorten mehrjähriges Holz bevorzugen.

Für ein Hochbeet mit begrenzter Fläche eignen sich rote und weiße Johannisbeeren tendenziell besser, weil ihr Wuchs kompakter bleibt als bei den kräftig treibenden schwarzen Sorten, die mehr Raum zur vollen Entfaltung brauchen.

Rückschnitt: zwei verschiedene Prinzipien

Der Schnitt ist der Punkt, an dem sich Himbeeren und Johannisbeeren am deutlichsten unterscheiden, und Verwechslungen sind hier der häufigste Anfängerfehler. Bei Sommerhimbeeren entfernen Sie nach der Ernte alle Ruten, die getragen haben, bodennah - man erkennt sie an der brüchigen, oft etwas grauen Rinde. Die frischen, grünen Ruten des laufenden Jahres bleiben stehen, werden an der Rankhilfe befestigt und tragen im Folgejahr.

Bei Herbsthimbeeren ist der Schnitt einfacher: Im Spätwinter, bevor der Austrieb beginnt, schneiden Sie alle Ruten bodennah ab, ganz gleich wie alt sie sind. Die Pflanze treibt im Frühjahr komplett neu aus und trägt im Herbst desselben Jahres.

Bei Johannisbeeren gilt ein drittes Prinzip, die sogenannte Verjüngung im Dauerschnitt. Entfernen Sie jährlich etwa ein Drittel der ältesten Triebe direkt an der Basis, sobald sie vier bis fünf Jahre alt sind und ihre Fruchtbarkeit nachlässt, und lassen gleichzeitig zwei bis drei kräftige neue Bodentriebe stehen. So bleibt der Strauch dauerhaft aus Trieben unterschiedlichen Alters aufgebaut, statt komplett zu vergreisen oder komplett zurückgesetzt zu werden.

Wer diese drei Prinzipien vertauscht, riskiert bei Sommerhimbeeren und Johannisbeeren den Ausfall der nächsten Ernte, weil gerade das fruchttragende Holz entfernt wird. Ein Blick auf die Rinde und die Kennzeichnung des laufenden Jahrgangs mit einer Schnur oder einem Klebeband erleichtert die Unterscheidung, solange man sich noch nicht sicher ist.

Wasser und Mulch im begrenzten Volumen

Für die Bewässerung gilt im Grundsatz dieselbe Regel wie für andere Hochbeet-Kulturen: 15 bis 20 Liter je Quadratmeter und Woche in heißen Wochen, aufgeteilt in 10 bis 15 Liter je Gabe, selten und durchdringend statt häufig und knapp, am besten morgens gegossen. Mit der Fingerprobe in fünf Zentimeter Tiefe lässt sich zuverlässig prüfen, ob nachgegossen werden muss.

Himbeeren reagieren empfindlicher auf Wassermangel als Johannisbeeren, vor allem während der Fruchtreife, weil ihre Wurzeln flacher liegen und schneller austrocknen. In besonders heißen Phasen kann bei ihnen eine zusätzliche Wassergabe zwischen den regulären Terminen sinnvoll sein, ähnlich wie bei den flach wurzelnden Kurzkulturen, für die dieselbe Wochenmenge auf mehr, kleinere Gaben verteilt wird.

Eine Mulchschicht von drei bis fünf Zentimetern aus Rasenschnitt, Laub oder Stroh hält die Feuchtigkeit im Wurzelbereich, unterdrückt Beikraut und liefert beim Verrotten zusätzliche Nährstoffe. Rindenmulch gehört, wie bei jeder anderen Kultur im Gemüsehochbeet auch, nicht in den Wurzelbereich, weil er dem Boden beim Abbau Stickstoff entzieht.

Erneuern Sie den Mulch im Frühjahr und ziehen ihn im Herbst nicht zu dicht an die Triebbasis heran, damit die Rinde am Fuß der Pflanze abtrocknen kann und nicht dauerhaft feucht bleibt - Fäulnis an der Triebbasis ist bei beiden Arten ein bekanntes Problem in zu dicht gemulchten Beeten. In sehr heißen, trockenen Sommern lohnt sich zudem ein Blick auf die Blätter: Hängende, matt gewordene Blätter am Mittag sind bei Himbeeren ein früheres Warnzeichen für Wassermangel als bei Johannisbeeren, deren derbere Blätter länger straff bleiben, obwohl der Wurzelballen bereits ausgetrocknet ist.

Düngen über die Jahre

Anders als einjähriges Gemüse, das von der abnehmenden Nährstofffülle einer Hochbeet-Füllung über die typischen vier bis fünf Standjahre profitiert, sitzen Himbeeren und Johannisbeeren dauerhaft am selben Fleck und brauchen deshalb eine eigene Düngeplanung, die sich nicht an der üblichen Fruchtfolge orientiert. Wie Hochbeete grundsätzlich gedüngt werden, beschreibt der Beitrag "Hochbeet düngen: was, wann und wie viel" - die dortigen Grundregeln lassen sich auf Beerensträucher übertragen, mit einer Anpassung beim Zeitpunkt.

Im ersten und zweiten Standjahr reicht meist der Nährstoffvorrat aus der Hochbeet-Füllung. Ab dem dritten Jahr arbeiten Sie im zeitigen Frühjahr reifen Kompost oder Hornspäne ein, kaliumbetont, um die Fruchtbildung statt des Blattwachstums zu fördern. Eine zu üppige Stickstoffgabe treibt bei beiden Arten viel weiches Laub, das anfälliger für Pilzkrankheiten ist, und geht zulasten von Aroma und Fruchtfestigkeit.

Eine zweite, kleinere Gabe nach der Ernte unterstützt die Bildung der Triebe, die im Folgejahr tragen sollen. Bei Herbsthimbeeren, die komplett neu austreiben, ist diese zweite Gabe weniger wichtig als bei Sommerhimbeeren und Johannisbeeren, deren tragendes Holz bereits im laufenden Jahr für das nächste Jahr angelegt wird.

Wurzelausläufer und die Grenzen des Hochbeets

Himbeeren bilden im Boden weitreichende Ausläufer, aus denen ständig neue Ruten an unerwarteten Stellen austreiben - im freien Beet ein bekanntes Ärgernis, das benachbarte Kulturen bedrängt. Im Hochbeet wirkt die Beetwand hier tatsächlich als Vorteil: Eine geschlossene Wand aus Cortenstahl oder Baustahl setzt den Ausläufern eine feste Grenze, die im offenen Gartenboden fehlt.

Das gilt allerdings nur, solange die Wurzeln nicht unter der Wand hindurchwachsen können. Wenn Ihr Hochbeet ohne durchgehenden Bodenabschluss aufgestellt ist, sollten Sie damit rechnen, dass sich einzelne Ausläufer trotzdem den Weg nach draußen suchen, vor allem wenn die Füllhöhe unter der eigentlichen Wandhöhe liegt. Innerhalb des Beets selbst sollten Sie Himbeeren zusätzlich mit einer senkrecht eingegrabenen Wurzelsperre - etwa einer stabilen Folie oder einem Kunststoffband - von benachbarten Gemüsekulturen trennen, damit sie sich nicht querbeet im ganzen Beet verbreiten.

Johannisbeeren stellen dieses Problem nicht: Sie wachsen als Horst aus der Basis heraus und bilden keine nennenswerten Ausläufer, sodass sich der Strauch im Hochbeet ohne zusätzliche Barriere in Grenzen hält. Wer im Beet wenig Aufwand für den Rückschnitt der Ausläufer betreiben möchte, ist mit Johannisbeeren also im Vorteil.

Diesen Unterschied können Sie bei der Beetplanung gezielt nutzen: Johannisbeeren eignen sich eher für ein gemischtes Hochbeet, in dem sie neben Gemüse stehen, ohne dass ständig junge Himbeertriebe zwischen den Salatreihen entfernt werden müssen. Wer dennoch beide Arten im selben Beet unterbringen möchte, setzt die Himbeeren am besten an eine Schmalseite und arbeitet dort konsequent mit einer Wurzelsperre, statt sich allein auf die Beetwand zu verlassen.

Krankheiten und Schädlinge erkennen

Bei Himbeeren tritt gelegentlich die Rutenkrankheit auf, ein Pilzbefall, der sich durch violett-braune Flecken an der Rutenbasis zeigt und befallene Ruten zum Absterben bringt. Vorbeugend hilft ein luftiger Stand mit ausreichend Abstand zwischen den Ruten, damit das Laub nach Regen rasch abtrocknet. Entsorgen Sie befallenes Material im Hausmüll, nicht auf dem Kompost, damit sich die Sporen nicht weiterverbreiten.

Der Himbeerkäfer legt seine Eier in die Blüten, seine Larven finden sich später als kleine weiße Würmer in den Früchten. Ein Kulturschutznetz mit 0,8 Millimeter Maschenweite über der Blütezeit hält den Käfer zuverlässig fern, ähnlich wie es sonst gegen den Erdfloh eingesetzt wird.

Johannisbeeren leiden gelegentlich unter der Johannisbeer-Gallmilbe, die geschwollene, kugelige Knospen verursacht, aus denen im Frühjahr keine normalen Triebe mehr austreiben - befallene Knospen schneiden Sie im Winter heraus und entsorgen sie. Säulenrost zeigt sich als gelbe Pusteln auf der Blattunterseite und tritt vor allem in der Nähe von Kiefern auf, deren Nadeln der Pilz für einen Teil seines Entwicklungszyklus braucht; mit größerem Abstand zu Kiefern sinkt das Risiko spürbar.

Beide Fruchtarten werden zudem von der Kirschessigfliege befallen, die ihre Eier in reifende, noch unverletzte Früchte legt. Da sie besonders weiche, bereits angezuckerte Früchte bevorzugt, hilft Ihnen eine zügige, regelmäßige Ernte reifer Beeren mehr als jede Spritzung - überreife oder beschädigte Früchte sollten Sie zeitnah entfernen, damit sie den Befallsdruck nicht zusätzlich erhöhen.

Ernte und die Standzeit im Beet

Himbeeren erkennen Sie an der leichten Ablösbarkeit vom Fruchtboden - eine reife Beere löst sich beim sanften Ziehen von selbst, während unreife Früchte fest sitzen bleiben. Johannisbeeren ernten Sie dagegen meist rispenweise, sobald die gesamte Rispe gleichmäßig gefärbt ist, weil Einzelbeeren beim Pflücken leicht platzen. Beide Fruchtarten reifen nicht nach, sollten also erst am Strauch vollständig ausfärben, bevor Sie sie ernten.

Über die Standjahre nimmt der Ertrag beider Arten zunächst zu, erreicht nach vier bis sechs Jahren ein Plateau und beginnt danach langsam nachzulassen, wenn der Strauch nicht mehr ausreichend verjüngt wird. Bei konsequentem Rückschnitt bleiben Johannisbeeren zehn bis fünfzehn Jahre lang ertragreich, Himbeerreihen etwas kürzer, weil sich mit den Jahren Krankheitsdruck im Boden aufbaut, dem man am ehesten durch einen Standortwechsel innerhalb des Hochbeets begegnet.

Wenn Sie Ihr Hochbeet auf Dauer für Beerenobst nutzen möchten, planen Sie diese Standzeit von Anfang an mit ein und reservieren eine feste Zone, statt Himbeeren und Johannisbeeren mit dem übrigen Gemüse in denselben Rhythmus aus Neubefüllung und Fruchtfolge zu zwingen. So bleibt der übrige Teil des Beets frei für die jährlich wechselnden Kulturen, während die Beerensträucher ungestört über viele Jahre hinweg tragen.